Мы строим дом

(Отрывки из записок Евгения ПЕРЕЯСЛАВСКОГО) Рис. С. Вецрумб и М. Аверьянова

Наши шнурки и колышки обозначили границы, по которым прошли впоследствии стены дома. Эти границы обязательно нужно огородить во избежание всякого рода случайностей, то есть сделать «обноску» (см. рис.).

Иными словами, огораживаются углы, отступая на 1,5—2 м от моих колышков. На досках, прибитых к столбикам, дед делал зарубки в тех местах, где проходят оси стен. При этом он произнес небольшую речь: «Сбить колышек или сорвать шнур легче всего. Потом изволь начинать все сначала! Теперь я спокоен, никаких неприятностей не будет. Сорвут шнур — мы через зарубки протянем новый! Только столбики вбивайте крепче, а то какая-нибудь досужая коза придет почесаться и свалит все сооружение».

Эту речь я запомнил навсегда (примечание деда на полях: «Внимательный внук!»).

КОТЛОВАН

Рыть котлован мы начали только в апреле, когда земля немного оттаяла. Вынимать землю сплошняком под всей площадью здания оказалось не нужно. Такие котлованы делаются только для многоэтажных домов и там, где намечаются большие подвалы. Но в таких случаях рытье ведется не вручную. Для нашего дома оказалось достаточно фундамента в виде длинной узкой ленты, проходящей только под наружными стенами. Рвы котлована мы делали узкие — почти такой же ширины, как фундамент, то есть 60 см. Грунт у нас плотный и сухой. Поэтому стенки рвов можно было делать вертикальными и без крепления. Для террасы рыть траншею совсем не нужно (легкое помещение — без капитальных стен). Для нее мы выкопали только небольшие квадратные ямы по углам для опорных каменных столбов. Глубина рвов — величина не постоянная, для нашего фундамента да при нашем грунте она оказалась не такой уж большой — всего 1 м. Только погреб под сенями мы делали глубже — 1 м 90 см. Рыть траншеи — дело не очень сложное. Вся премудрость заключается только в том, чтобы соблюдать правильную линию, не отступая от протянутых по земле (по обе стороны от оси фундамента) шнуров.

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА

Выверять дно канавы, по-моему, интересно. Мы клали на землю одним концом длинную рейку, а на нее уровень. Потом поднимали или опускали второй конец рейки так, чтобы пузырек уровня попал в середину. Тогда становилось видно, надо ли подсыпать, или, наоборот, срезать немного земли для того, чтобы дно рва получилось горизонтальным (см. рис.).

Фундамент мы клали из бутового камня «под кулак» (то есть под кувалду). Такую кладку применяют только для малоэтажных зданий, при этом в траншеях с вертикальными стенками. Бутом называется камень неправильной, случайной формы — такой, какая получается в каменоломнях при разбивке больших булыг.

К кладке фундамента мы приступили почти одновременно с рытьем рвов. Оставлять рвы на долгое время открытыми опасно. Их может затопить стоком весенних вод. Поэтому, как только бывал готов ров под одну стену, мы сразу же приступали к кладке фундамента.

Кладка «под кулак» производится так. На всю ширину канавы насыпается слой камня толщиной 25—30 см. Потом уплотняется ударами кувалды, для того чтобы камни плотно прилегли друг к другу, а пустоты засыпаются щебнем. Уплотненный ряд выверяется уровнем и заливается цементным раствором.

Цементный раствор приготовляют так. Известковое тесто вынимают небольшими порциями из «творила», разбавляют водой в особых ящиках до густоты сметаны, потом добавляют песок. Всю смесь надо перелопачивать (до тех пор, пока из нее не исчезнут белые прожилки). На одно ведро извести — два — два с половиной ведра песку. Теперь нужно прибавить еще около полведра цемента. Если цемент развести небольшим количеством воды, получится тесто, которое через 3—5 часов начнет твердеть и постепенно превратится в камень. Цементный раствор не боится воды. Напротив, в ее присутствии лучше твердеет. Запомнить: сухой цемент нельзя хранить на открытом воздухе. Его нужно держать в закрытых сухих местах. Если мешок с цементом попадет под дождь, он превратится в камень.

Когда один слой кладки был закончен, сверх него мы укладывали точно таким же образом следующий и т. д.

...Я был в этот день на подсобной работе при каменщиках. Роли между нами распределялись так: мастер-каменщик стоял в канаве, разравнивал и уплотнял слой насыпанного камня. Мы, подсобные, готовили раствор и спускали его вниз по дощатому лотку. Мастер деревянным гребком захватывал раствор, заливал кладку и проверял ее горизонтальность. Мы хотели просто лить раствор сверху — это было бы рациональнее, но наше предложение не оценили. Оказывается, если просто лить раствор, он при падении будет расслаиваться. Песок будет лететь первым. Все остальное: вода, известь, цемент — падают уже после него. В результате кладка получится непрочной.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ

Когда фундамент был закончен, началось главное — кладка стен. Сначала складывали цоколь — наземную опору стены. С этого времени я начал учиться на каменщика у самого дяди Васи. Его все называют «сам дядя Вася», потому что очень уважают его.

Прежде всего строительный кирпич имеет следующие стандартные размеры: 25 см в длину, 12 в ширину и 6,5 в вышину Если кирпич уложен вдоль стены своей длинной стороной, это называется «ложком»; если поперек стены, то «тычком». Толщина стены обозначается или в сантиметрах, или в кирпичах (Va кирпича, 1 кирпич, 1,5 кирпича, 2 кирпича и т. д.). У нас, в центральной полосе СССР, стены жилых домов делают обычно в 2,5 кирпича. При меньшей толщине стена зимой промерзает.

Наш цоколь имеет в вышину 50 см. Он состоит из 7 рядов кирпичей. Сверх 3-го ряда уложена изоляция из двух слоев толя на смоле (или, как дядя Вася говорит, на клебемассе) для того, чтобы сырость не проникала в стены.

Есть разные системы кладки. В нашей стране принята русская, или цепная. На фасаде образуется рисунок, напоминающий цепь.
Кирпичи скрепляются между собой раствором (таким же, как и при бучении фундамента). Все швы: и горизонтальные (между рядами) и вертикальные (между отдельными кирпичами в ряду) имеют толщину около 1 см.

Набор инструментов каменщика: кельма — лопаточка для забирания и разравнивания раствора, ковш — для разливания раствора, молоточек — кирочка — для рубки или обтесывания кирпича, ящик для раствора — деревянный, размером 1 X 0,5 м, шайка для воды.

Я работал при дяде Васе, его непосредственным помощником. В мою обязанность входило «подготовлять постель» для кирпича. Иными словами, я должен был зачерпывать раствор из ящика и настилать его ровным горизонтальным слоем на уже уложенный ряд. Другие подсобные, к которым не так давно принадлежал и я, с завистью смотрели на меня; они всего лишь подносили нам кирпич, готовили и подавали мне раствор.

В тот знаменательный день, когда «сам дядя Вася» выделил меня из толпы подсобных — за творческий огонь и великую старательность, — я почувствовал себя возвысившимся до звания ассистента прославленного профессора. В первую минуту я растерялся и покраснел.

Дело в том, что он не просто каменщик, он артист каменщицкого дела. Когда он работает, кирпич в его руках играет, кажется невесомым, легким, как пушинка. Первое движение — дядя Вася захватывает кирпич одной рукой. Второе движение — смазывает один бок раствором. При этом грубая, простая кельма кажется в его руке лопаткой с кремом. Третье движение — дядя Вася сажает кирпич на стену и прижимает смазанным боком к другому, уложенному раньше. Затем ловко подрезает выступивший в швах с наружной стороны стены лишний раствор, и в его руке — уже следующий кирпич.

Когда я попробовал все это проделать сам, оказалось, что, во-первых, кирпич имеет довольно солидный вес. Во-вторых, он великоват для моей руки, и вообще все это совсем не так просто.

Самое, конечно, трудное — сложить стену так, чтобы она, дойдя в вышину, скажем, до двух метров, не обнаружила предательской тенденции крениться (уж в какую там сторону, наружную или внутреннюю, не имеет значения).

Все каменщики для прямолинейности кладки пользуются «причалкой» — импровизированной линейкой из обыкновенного шнурка. Перед кладкой шнурок натягивают с обеих сторон стены, закрепляя концы с таким расчетом, чтобы он не провисал. Когда один ряд кирпича уложен, причалку переносят повыше для следующего ряда и т. д.

Складывали мы цоколь в два кирпича.

Ширина цоколя у нас 54 сантиметра, то есть такая же, как и стены, только с припуском на более толстые швы.

Стену можно складывать так же, как цоколь, то есть цепной сплошной кладкой. Но у нас стены сложены по другой системе.

КЛАДКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ ПОПОВА И ОРЛЯНКИНА

По этой системе стены образуются из двух параллельно сложенных из ложков стенок. А промежуток между ними (25 см) заполняется шлакобетоном. Для взаимной связи стенок через каждые три ряда на четвертый по высоте укладывается ряд из тычков.

Стена, сложенная по системе Попова и Орлянкина, дешевле сплошной на 30— 40 процентов. А по своим теплоизоляционным свойствам эта стена шириной в 51 см соответствует сплошной в 64 см. Кладка Попова требует большой точности. Чуть что — она начинает кривиться. Для высоких зданий она не годится, а- для нашего как раз подойдет. Для окон и дверей мы оставляли в стенах проемы. В проемах, для того чтобы образовать упор для оконных и дверных коробок (рам), с боков и сверху делались уступы (четверти). Для образования четверти один ложковый кирпич выдвигался немножко внутрь проема.

Проемы перекрываются, как показано на рисунке, то есть кладка продолжается таким образом, как будто никакого проема под нею нет. Чтобы нижние кирпичи не вывалились, мы укладывали под ними доски (опалубку), опирающиеся на стойки На доски настилали несколько железных прутков, которые заливали густым слоем раствора.

Нагрузка на проем не так уж велика. Опасности подвергается только зачерченный треугольник (см. рис.). Но для его поддержки вполне достаточно доски и железных прутьев. Все остальные кирпичи держатся сами собой на нижележащих выступах стены.

В прежние времена все здание кругом обносилось лесами. Мы строили без лесов потому, что кладку вели изнутри здания. В этом весь секрет. Сперва мы стояли на земле. Потом, когда высота кладки доходила до груди, мы начинали сооружать подмости.

Для подъема материалов мы применили краны-укосины, поставленные рядом со стеной на двух противоположных углах дома, то есть два крана стоят по диагонали. Больше двух не требуется.

Места заделки балок и карниз вели сплошной кладкой.

Рукопись найдена и доставлена в редакцию.


Запомнить:

вес одного кубометра шлакобетона равен 1 000 кг. Вес одного кубометра кирпича — 1 700 кг.
Состав бетона: цемент, песок и щебень с добавлением воды. Тщательно перемешать. Через 10—20 часов затвердеет. Через 3—4 недели не уступит в прочности камню.

Состав шлакобетона: цемент, шлак кусковой (вместо щебня), шлак дробленый (вместо песка) и вода. Шлакобетон менее крепок, чем бетон, но для зданий вроде нашего вполне подходит. 3вук и тепло проводит плохо.