Технология старинного способа украшения изделий оловянными ажурными пластинками довольно проста и не требует сложного оборудования. Вы можете деко­рировать ларцы, шкатулки, на­стенные панно из дерева и ме­талла.

Олово теперь стало привычным металлом, но в XVI—XVII веках оно вывозилось в Россию из дру­гих стран и ценилось довольно высоко. Тонким слоем олова по­крывали железные изделия, что­бы предохранить их от ржавчины. Из легкоплавкого серебристого металла отливали русские масте­ра посуду с рельефными украше­ниями. Поверхность изделий из мягкого, податливого олова легко обрабатывалась резцом. Поэтому отлитые изделия часто украша­лись гравированными орнамента­ми и надписями затейливой ста­рославянской вязью. Много об­разцов оловянной посуды хранит­ся в Историческом музее в Мо­скве.

Из-за хрупкости олова ажурное литье из него применялось чаще всего в тех случаях, когда отлив­ки крепились на основании из бо­лее прочного материала напри­мер на дереве. Отлитые в мас­терских ажурные полоски и бляшки с низким узорным рель­ефом набивали мелкими гвоздя­ми на стенки деревянных ларцов и рам для зеркал. Иногда для большей декоративности под ажурные оловянные пластины подкладывали ярко окрашенную слюду, а сам узор золотили. Так отделаны деревянные панели Благовещенского собора Москов­ского Кремля.

При разработке эскиза, особен­но для настенного панно, жела­тельно использовать не только традиционные растительные мо­тивы, но и стилизованные изобра­жения архитектурных сооружений, машин, зверей, птиц, рыб, насе­комых. В эскизе нужно заранее учитывать технологические осо­бенности ажурного литья, следить за тем, чтобы все элементы бу­дущего рельефа, соприкасаясь, образовывали монолитную ажур­ную решетку. Если предполагае­те украсить крупные изделия, рельеф на эскизе следует разде­лить на несколько частей и потом отливать каждую отдельно. Лю­бой узор состоит из повторяю­щихся элементов, так называе­мых раппортов. Достаточно изго­товить литейную форму для одно­го такого раппорта, чтобы потом в ней отлить последовательно весь узор. Из двух-трех раппор­тов можно составить более слож­ный узор. Литейная форма в этих случаях для каждого раппорта изготовляется отдельно. Эскиз нужно делать на тонкой бумаге, с которой будет просто перевести изображение на материал для формы.

Отливку производят в глиняной или гипсовой форме. Глину нуж­но хорошо отмутить, то есть уда­лить из нее посторонние приме­си. Широко известен способ отмучивания глины в воде. Разве­денной в воде глине дают отстояться — песок и щебенка опус­каются на дно, а травинки и щеп­ки поднимаются на поверхность. Осторожно слив воду, снимают верхний слой глины. Подсушен­ную глину пускают в дело.

Есть и другой, менее известный способ отмучивания. Куски глины высушивают на солнце или в по­мещении, а затем толкут в ступе. Растолченную в порошок глину просеивают через мелкое сито, в котором остаются посторонние примеси. По мере необходимости глиняный порошок растворяют в воде, получая массу любой вяз­кости.

Но, пожалуй, самый простой способ отмучивания глины был изобретен в Японии. Правда, при­менялся он только зимой. В яс­ную морозную погоду комки глины клали на солнце. Влага, на­ходящаяся в глине, замерзала. Лед на солнце быстро испарялся, не переходя в воду, а глиняные комья постепенно осыпались, пре­вращаясь в порошок. Порошок просеивали и, смешав с водой, получали лишенный примесей глиняный раствор.

Формы для небольших отливок можно изготовлять из жирной глины, для более крупных — из тощей, в которую добавлено не­большое количество мелкого реч­ного песка. Чтобы глина была од­нородной, в течение нескольких минут тщательно разминайте ее руками.

1 — стеки и лощильники; 2 — эскиз ажурного узора бляшки; 3 — вырезание формы и лоще­ние; 4 — заливка металла; 5 — крепление бляшки на деревянную основу.

Затем из хорошо промя­той глины слепите прямоуголь­ную плиту по размерам отливки, с небольшим припуском на поля. В зависимости от размеров тол­щина плиты будет колебаться от одного до двух сантиметров.

Если плита для формы выпол­няется из гипса, то ее нужно формовать с помощью деревян­ной рамки-опалубки, плотно при­легающей к ровной поверхности стола. Разведите гипс чистой во­дой до вязкости сметаны и за­полните доверху рамку-опалубку. Резать литейную форму можно будет только после того, как гипс схватится, но не затвердеет. Во время работы затвердевший гипс время от времени слегка сбрызгивайте чистой водой из пульверизатора.

Резать литейную форму удобно специальными стеками, наконеч­ники которых можно сделать из старой спиральной пружины. Пружину отпустите в муфельной печи или на огне и разрежьте ножницами на полосы шириной 2—3 мм. Заточив у каждой полос­ки одну из сторон, согните их, как показано на рисунке. Затем, закалив, вставьте в отверстия, за­ранее просверленные в деревян­ных рукоятках. Стеки нужно изго­товить не только различной кон­фигурации, но и различных раз­меров. Чем больше разных сте­ков, тем удобнее работать.

Кроме стеков, потребуются скальпель и лощильники. Лощильники можно вырезать из плотной древесины твердых пород: сам­шита, груши, яблони, бука, клена или березы. Готовые лощильники нужно пропитать горячим льня­ным маслом или натуральной олифой. Когда масло или олифа высохнут, рабочие части лощильников, имеющие в основном шаро­видную форму, нужно отшлифо­вать до блеска мелкозернистой наждачной бумагой. Лощильники будут более надежными, если их рабочую часть выточить из стали, латуни или алюминия на токарном станке.

Фрагмент деревянной рамы, от­деланной оловом.

XVII век. Государственный Ис­торический музей, Москва.

Хорошие наконечники лощильников можно сделать из ша­риков от подшипников. Различной величины шарики приварите или припаяйте к металлическим стержням, которые затем насади­те на деревянные рукоятки. Лощильниками уплотняют и выгла­живают стенки формы до полу­чения глянцевитого блеска.

Переводить рисунок на плиту и резать форму можно только при таком состоянии материала, когда глина, подсохнув, станет доста­точно твердой, но не утратит способности легко резаться. Ри­сунок на гипсовую плиту перене­сите способом припороха, а на глиняную — передавливанием. Чтобы переведенный рисунок был более четким, обведите его кон­цом шила или иглы.

Литейная форма, вырезаемая на плите, представляет собой об­ратный рельеф. Каждому углуб­лению в литейной форме будет соответствовать выступ рельефа на отливке.

Вырезая форму, следите за тем, чтобы срезы были четкими и чи­стыми. Качество резьбы во мно­гом зависит от состояния формо­вочного материала. Слишком влажная глина прилипает к ин­струментам, а сухая, наоборот, крошится. Форму начинайте ре­зать широкими стеками, а закан­чивайте более узкими. Некоторые особо мелкие детали удобно вы­резать кончиком скальпеля.

Закончив вырезать форму, смахните кистью попавшие в нее глиняные крошки и обработайте стенки лощильниками.

Готовую литейную форму мож­но заливать не только расплавлен­ным оловом, но и сплавом олова со свинцом, оловянным припоем. Если нет муфельной печи и гра­фитного тигля, металл довольно легко расплавить на газовой или электрической плите в жестяной банке. Чтобы не обжечь руки, прикрепите к банке толстой про­волокой деревянную ручку. Для ручки больше подойдет дре­весина мягких пород дерева с низкой теплопроводностью — осины или липы.

Расплавленный металл должен заполнить все мельчайшие углуб­ления формы. Чтобы металл бы­стро не ость вал и долго сохра­нял текучесть, необходимую для равномерного заполнения формы, плиту с формой нужно предвари­тельно нагреть. Нагретую плиту положите строго горизонтально

на обитый жестью стол и осто­рожно влейте в форму расплав­ленный металл.

Помните: работать необходимо в рукавицах и защитных очках, в хорошо проветриваемом поме­щении.

Извлечь отлитый рельеф из ли­тейной формы можно только ког­да металл совсем остынет, слег­ка поддев его кончиком скальпе­ля. Рельеф будет значительно лег­че отделяться от формы, если пе­ред заливкой форму слегка при­сыпать тальком или графитовой пудрой. Графитовую пудру мож­но приготовить из стержня про­стого карандаша, измельчив его в ступке, а затем просеяв через мелкое сито.

Остывая, металл дает усадку, но она настолько незначительна, что практического значения при ажурном литье не имеет.

Если грани рельефа на отлив­ках получатся не очень четкими, их можно подправить гравиро­вальными резцами и заодно, если хотите, нанести гравированный рисунок.

Настенное панно. Керамика, оло­во, фольга.

Современная работа.

Когда будут отлиты все эле­менты узора, можно приступать к их монтажу на украшаемом из­делии. Ажурные бляшки и полос­ки крепят на деревянной основе мелкими гвоздями. В нескольких точках каждой бляшки или поло­сы просверлите сквозные отвер­стия по диаметру гвоздиков, предусмотрев углубления под шляпки.

Под ажурное литье можно под­ложить яркую цветную бумагу или фольгу.

Старые мастера не маскирова­ли шляпки гвоздей, но при жела­нии вы можете это сделать. На каждую шляпку положите не­большой кусочек канифоли. На­гретым паяльником осторожно наплавьте олово на заглубленную шляпку. Когда олово остынет, за­чистите мелкозернистой наждач­ной бумагой этот участок рель­ефа.

После того как все бляшки и полосы будут прибиты, их можно спаять в местах стыка. Узор будет казаться монолитным.

Если ажурные отливки вы пред­полагаете крепить на металличе­ской основе, например на медном или стальном листе, то припаяй­те их к основе в нескольких точ­ках паяльником. Эффектно вы­глядит ажурный узор на стали, меди или латуни, предварительно декорированных патинированием. Если ажурное литье выполнено из чистого олова, патинировать металлический фон различными химикатами можно и после мон­тажа: олово не вступает в реак­цию с патинирующими раствора­ми, в то время как фон из стали или меди приобретает опреде­ленную окраску. Как патиниро­вать металлы, мы рассказали в первом номере журнала за про­шлый год.

Прикреплять ажурные отливки к металлу можно и более надеж­ным способом. Наложите отливку

на лист стали или меди, предва­рительно покрытый слоем деко­ративной патины. Просверлите сквозные отверстия одновремен­но на отливке и металлическом листе. Затем вставьте в отверстия кусочки медной проволоки и при­паяйте их концы к отливке, тща­тельно замаскировав место спай­ки. Выступающие концы проволок загните с обратной стороны ли­ста и тоже припаяйте.

Оловянный рельеф имеет кра­сивый серебристый блеск, бла­годаря которому он контрастно выделяется на темном фоне. Но при желании ему можно при­дать золотистый оттенок. В этих случаях поверхность оловянного рельефа покрывают одним-двумя слоями масляного лака. Второй слой наносят только после высыхания первого.

Ажурное литье хорошо соче­тается с керамикой. Чтобы сде­лать настенное панно с керами­ческой основой, нужно вылепить из глины плиту с «ковчегом» — углублением, соответствующим высоте рельефа. В местах креп­ления проткните плиту насквозь использованными спичками. За­тем, не вынимая спичек, обожги­те плиту в муфельной печи. При обжиге спички сгорят, а на их месте образуются сквозные от­верстия. Крепить ажурное литье на керамической плите нужно медной проволокой так же, как и на металлическом листе. Под отдельные части рельефа можно подложить цветную фольгу или подкрасить фон масляными крас­ками.

Г. ФЕДОТОВ

Рисунки автора