Популярное

Велоласт

Здесь мы помещаем статью, в которой он описывает новую конструкцию водного велосипеда с двумя плавниковыми движителями.

При постройке водных велосипедов с гребными винтами у многих юных техников возникали трудности в монтаже механической части, особенно конической передачи. Велоласт построить значительно проще; кроме того, он легче на ходу, прочнее и надежней.

Прежде всего вам понадобится старая велорама с передней вилкой, рулем и большой звездочкой с педалями. Нужна будет также старая втулка заднего колеса. Желательно не тормозная и без свободного хода. Остальные детали еще более доступны.

НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Эта конструкция (площадка) состоит из двух поперечных брусков сечением 3X7 см, длиной по 150 см и двух продольных дощечек сечением 10X2 см, длиной 130 см каждая» Посредине поперечных брусков прикрепите поставленный на ребро третий продольный брусок длиной 145 см и сечением 7X4 см. Для жесткости конструкции обязательно поставьте его на небольшие равнобедренные фанерные треугольники.
Когда площадка окончательно собрана на гвоздях или на шурупах, к среднему бруску металлическими скобами жестко прикрепите велосипедную раму. Скобы согните из полосовой стали сечением 4X30 мм и зажмите сквозными болтами, подложив в местах соприкосновения с велорамой резиновые прокладки, которые можно сделать даже из старой калоши.

Для большей жесткости переднюю часть велорамы соедините с концами переднего поперечного бруска двумя туго натянутыми растяжками, например из стальной проволоки диаметром 3 мм.

Очень важная деталь — кронштейн для ластов. Его нужно изготовить из широкой доски толщиной 4 см, тщательно обработав ее сначала острым топориком, а потом маленьким рубанком, чтобы получить обтекаемый профиль в подводной части. Высота кронштейна 40 см, ширина 25 см. В утолщенной части профиля должно остаться 4 см. Верхней, необтекаемой частью кронштейн приставляется снизу к среднему продольному бруску и крепится двумя деревянными или дюралевыми накладками на шурупах, болтах или сквозных заклепках.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Как и у сухопутного велосипеда, вращение от большой звездочки на малую передается цепью. Малая звездочка должна быть жестко соединена с втулкой. В крайнем случае ее нужно либо заклинить, любым способом, либо надежно припаять (если можно, то медью). Втулка малого диаметра от велосипеда без свободного хода может своей внешней цилиндрической поверхностью вращаться в деревянном разъемном подшипнике. Если такую втулку не достанете, сделайте из дубовых дощечек два разъемных подшипника, в которых будет вращаться уже не втулка, а жестко заклиненный в ней коленчатый вал.

Для коленчатого вала возьмите обычный железный пруток диаметром 12—15 мм и, нагрев один его конец, придайте форму, показанную на рисунке. Затем, насадив на него втулку со звездочкой, нагрейте и изогните второй конец.

Шейки коленчатого вала
 

обработайте напильниками и шкуркой. Для шпилек, удерживающих ограничительные шайбы, просверлите отверстия диаметром 3 мм.
Шатуны, передающие движение от коленчатого вала к ластам, можно изготовить из дубовых дощечек. Расстояние между верхним и нижним отверстиями каждого шатуна должно точно равняться расстоянию (считая по вертикали) между осью ласт и коленчатым валом. Это необходимо для того, чтобы при холостом положении оба ласта стояли параллельно и строго горизонтально.

Для шатунов годятся дощечки длиной в полметра, сечением 6X1 см. Нижней части их придайте обтекаемый профиль.

В верхней и в нижней частях каждого шатуна просверлите по отверстию такого диаметра, чтобы они легко надевались на шейки коленчатого вала и на соединительные болты ластов.

Особое внимание следует обратить на изготовление ластов. Прежде всего просверлите в нижней части кормового кронштейна поперечное отверстие для оси ластов. Ось можно изготовить из такого же прутка, как и коленчатый вал. Длина ее 12 см. По концам оси, отступив на 1 см$ просверлите отверстия для шпилек 3-миллиметровым сверлом. Затем вставьте ось в отверстие кронштейна и туго заклиньте в нем тоненькими колышками, смоченными в олифе. Предварительно отверстие тоже пропитайте олифой.

Утолщенную часть ласта сделайте из обрезков дубовой доски. Из металла она получается лучше, но без кузнечных работ тогда не обойтись. Сначала заготовку грубо обработайте ножовкой, как показано на рисунке, затем стамеской, а потом уже ножом и рашпилем придайте ей окончательную форму и осторожно просверлите с каждой стороны до половины, чтобы отверстия сошлись. Так же просверлите отверстие и в переднем отростке. В пропилен иую щель хвостовика вставьте вырезанную из листовой резины плоскость. Для нее можно взять прокладочную, достаточно гибкую, резину толщиной от 7 до 10 мм. Задний край плоскости плавно заострите «на нет» ножом, смоченным в мыльной воде.

Резиновую плоскость можно прочно закрепить в пропиле сквозными заклепками из алюминиевой проволоки или в крайнем случае гвоздями.
Сборка механической части, если все детали были сделаны без ошибок в размерах, не представляет трудности. Готовые ласты надеваются на ось с обязательной подкладкой шайб с обеих сторон. Затем в концевые отверстия оси вставляются и загибаются стопорные шпильки из мягкой проволоки.
Шатуны соединяются с отростками ластов короткими болтами с плоскими головками или просто пальцами из прутка с просверленными по концам отверстиями для стопорных шпилек. Еще лучше, если палец вставлен в отросток ласта намертво и закреплен шпилькой или заклепкой, пропущенной сквозь совпадающие отверстия в отростке и в пальце.

Все деревянные детали механизма и кронштейн в местах, которые будут смачиваться водой, предварительно пропитайте горячей олифой и просушите. Это предохранит их от коробления.

Перед путешествием, пока подшипники еще не смочены водой, все трущиеся части надо смазать вазелином. Тогда деревянные подшипники будут меньше изнашиваться и работать легко.

ПОПЛАВКИ.

Мы опишем поплавки, которые могут поднять в походе двух человек и 30 кг багажа.

Нам понадобятся 20 баскетбольных камер и 9 м грубой и недорогой парусины, подобно той, из которой делают плащ-палатки. Ширина парусины должна быть 90—100 см. Отрежьте два куска этой парусины по 2,8 м и расстелите на полу. На расстоянии 10 см от края материи проведите продольную линию цветным карандашом и, отступив еще 10 см, — вторую параллельную линию. Это границы сквозных карманов для плоского стрингера. Карманы состоят из нескольких парусиновых накладок.

Для карманов нарежьте ножницами из остатка парусины прямоугольники размером 15X^5 см и сложите каждый вдвое, подвернув его края внутрь так, чтобы стороны сошлись посредине прямоугольника. Прострочите каждый такой четырехслойный прямоугольник на машинке несколькими произвольными швами. Заготовив 12—14 накладок, пристрочите их к полотнищам на расстоянии 28 см друг от друга. Чтобы не ошибиться, прочертите на материи сначала точные границы накладок.

Учтите, что в них должен будет пройти деревянный плоский стрингер. Поэтому один край накладки пристрачивайте смело, а пристрачивая каждый второй край, давайте накладке по сравнению с полотнищем «слабину» в 3 см. А чтобы острые прямоугольные ребра стрингера не прорезали парусину, их нужно закруглить.

На концах каждого полотнища сделайте несколько глубоких, но плавных вытачек, чтобы после окончательной сшивки чехла концы его приняли форму немного вытянутых полушарий.

Главный продольный шов, которым мы сострочим чехол, должен иметь 10 небольших прорешек, в которые мы будем вкладывать баскетбольные камеры. Для свернутой в трубку камеры достаточно оставить прорешку в 5 см. Эти прорешки должны быть расположены по отношению к накладкам в «шахматном» порядке. Главный шов с прорешками на машинке застрочить трудно. Сделайте это большой ручной иглой, суровыми нитками.
В стрингерах для соединения их с поперечными брусками площадки просверлите 7-миллиметровым сверлом отверстия. Расположите их по два, на расстоянии 1,5 см от краев стрингера. Совпадающие с ними отверстия такого же диаметра должны быть и в концах поперечных брусков площадки.
Теперь можно приступить к сборке наших непотопляемых поплавков. Еставьте в чехлы на место стрингеры и проденьте с их нижней стороны в каждую пару отверстий полуметровый кусок шторного шнура, выпустив оба его конца наружу. Не торопитесь соединять поплавки с платформой. Сначала соберите каждый поплавок отдельно. Вставьте в пустые чехлы все баскетбольные камеры, выпустив наружу их трубки, и начинайте надувать, но не подряд, а через одну. Когда баскетбольная камера раздуется, она, сдерживаемая чехлом, примет не круглую, а яйцевидную форму. Затем надувайте промежуточные камеры. Места для них как будто осталось недостаточно, но это только кажется. Если чехол наполнить правильными шарами, то в промежутках между ними, останется много свободного места, которое займет вода и утяжелит поплавок. Если же раздутым камерам станет тесно на своих местах, то они начнут давить на соседей и, встречая такое же давление, станут похожи на бочоночки. Места для воды между ними почти не останется.

Под конец наполнения воздух в камеры нужно подкачивать футбольным насосом. Поплавки получатся очень упругие и легкие даже после многочасового пребывания в воде. Накачав все камеры, перевяжите их трубки и спрячьте в прорешки. Поплавки для сборки с площадкой лучше ставить прорешками внутрь — так красивей и надежней. После накачивания камер стрингеры очень плотно удерживаются в своих карманах. Теперь можно их соединить с площадкой, продев в соответствующие отверстия концы шторного шнура и туго завязав их рифовыми узлами. Велоласт готов к плаванию. Правда, мы не описали, как изготовить руль. Но способ его изготовления из куска теса и крепление к передней вилке совсем просты и ясны из рисунка.

На ходу ласты должны быть целиком погружены в воду, иначе в верхнем положении они будут давать неполный гребок. Если все у вас благополучно, то по спокойной воде велоласт будет развивать скорость до 10 км/час, что для водного туризма вполне достаточно. Вы можете немного отступить от размеров ластов: увеличить или уменьшить резиновые плоскости в длину и в ширину, подобрать их размеры «по ногам». На ночь не оставляйте велоласт на воде. Он весит не больше 30 кг, и его легко вытащить на берег одному человеку.