Популярное

Мы строим дом

(Окончание) См. ЮТ № 4 и 5.

КРЫША

В ПОСТРОЙКЕ крыши я принимал самое поверхностное участие. По-прежнему считаю виноватым в этом деда. До сих пор не понимаю, как он мог позволить себе подобную бестактность. Меньше всего я имел в виду выставлять перед кем-нибудь (особенно перед К.) свою силу и удаль. Мне кажется, что давать моему поведению такое толкование не было оснований. Если дед до сих пор еще считает меня маленьким мальчиком, это в конце концов его дело, но он мог высказать мне свои соображения и опасения наедине... Б общем работу на крыше я знаю лишь теоретически.

СХЕМА СТРОПИЛ

Стропила представляют основную конструкцию, на которой держится вся крыша. Для их опоры по верху стены, по всей ее длине, укладывается толстый деревянный брус, называемый мауэрлатом. Стропила в нашем доме состоят из двух стропильных ног, опирающихся внизу на мауэрлат, а вверху соединенных концами. Обе ноги стягиваются затяжкой; ее назначение — помешать стропилам разойтись. Как стропильные ноги, так и затяжка состоят из толстых досок, скрепленных гвоздями и скобами. Части стропил, равно как и все прочие материалы, поднимались наверх краном-укосиной. Кран помогает и при установке стропил на место. Поверх стропил настилается обрешетка из прибитых к ним досок, расположенных на расстоянии 0,40 м друг от друга. К обрешетке прикрепляется кровля.

Крыша у нас крутая, — под нею помещается мансардная часть дома, то есть второй этаж.
Крыша покрыта листами волнистой асбофанеры.

Вначале предполагалось крыть ее черепицей, но черепицы не достали. Кроме того, она тяжелее асбофанеры. Новый материал позволил значительно облегчить стропила, которые при черепичной крыше пришлось бы делать весьма солидными. Наша крыша, по утверждению деда, не уступает черепичной в смысле огнестойкости, долговечности и внешнего вида.

Асбофанера представляет собой тонкие листы из смеси цемента с асбестом. Они волнистой формы. Размер листа 1,2 на 0,6 м. Толщина 6 мм.
Укладка листов по обрешетке шла горизонтальными рядами, начиная с карниза, то есть снизу вверх. Сперва был уложен ряд коротких листов, свешивающихся немного над карнизом (на 50 мм), для того чтобы стекающая с крыши вода не попадала на стены. Затем остальные ряды, начиная от спуска, до конька. В каждом горизонтальном ряду листы перекрывают друг друга на полволны. Каждый верхний ряд перекрывает нижний на 120 мм. Конек крыши перекрыт специальными изогнутыми листами. Прикрепляли мы листы к обрешетке шурупами.

Полы и потолки

Прежде чем приступить к устройству пола первого этажа, мы сняли весь верхний слой земли, засоренный всяким мусором, особенно щепками. Щепа способна загнивать, и благодаря этому со временем может получиться осадка пола. Затем мы произвели подсыпку земли. Это понадобилось потому, что пол у нас поднят на 0,6 м над поверхностью земли. Землю мы брали вынутую из фундаментных рвов. Подсыпку вели слоями. Каждый ряд плотно утрамбовывался. Для верхнего слоя пошел оставшийся от работы сухой строительный мусор, то есть очищенный от щепок и стружки кирпичный и каменный щебень. Слой этот опять плотно трамбовали и выравнивали по уровню.

Затем на расстоянии примерно метра друг от друга мы уложили столбики из четырех кирпичей, каждый в два ряда. По столбикам прокладывали лаги (толстые получистые доски) 6,1X2,7 см, а уже по лагам настилали чистый пол из чисто выструганных досок.

Пол верхнего этажа настилается по потолочным балкам. К балкам сбоку прибиваются брусочки, которые называются черепными брусками. По ним укладывается черный пол — из обрезков досок. На него наносится смазка (слой сырой глины толщиной около 10 см). Для того чтобы вода при мытье пола не просачивалась, поверх черного пола накладывается еще толь. По балкам мы настилали чистый пол из выструганных шпунтованных досок. В первом этаже потолочные балки подшивались досками, а по доскам—дранкой, и только после этого потолок штукатурился.

ОКНА И ДВЕРИ

Рамы и переплеты дверей мы получили готовыми. Навешивать дверь или оконный переплет прямо на каменную кладку нельзя. В четверть (которую мы оставляли при кладке стен) вставляют сначала раму.

Чтобы дерево не загнивало, прилегающие к кладке стороны рам обиваются войлоком. После установки зазор между рамой и кладкой нужно плотно проконопатить паклей, смоченной алебастровым раствором. Откосы проема (бока проема и низ перемычки) затем штукатурятся.

ПЕРЕГОРОДКИ

Междукомнатные перегородки у нас сделаны из готовых гипсолитовых плит.

Интересовался их составом. Оказалось: алебастр со шлаковым заполнением. Благодаря способности алебастра хорошо заполнять форму, плиты на заводе получаются строго одинаковыми и выглядят довольно неплохо. Во всяком случае, штукатурить их не нужно. Необходимо толь ко затирать швы раствором. Размер плит: в длину 1 1/2 м, в ширину 40 см, толщина — 9 см. Плиты мы устанавливали одна на другую на ребро и соединяли между собой не деревянными стойками, а известково-алебастровым раствором. Такой раствор быстро схватывается и прочно связывает плиты.

На втором этаже наружные стены, отделяющие внутренние помещения от чердака, сделаны из фибролитовых, также готовых, плит. Состав фибролита: прессованная древесная стружка, сцементированная магнезиальным цементом или другим вяжущим составом. Размер плиты — 1,5м на 1/2 м, толщина - 7 см. Замена гипсолита фибролитом была вызвана тем, что гипсолитовые плиты тяжелы и теплопроводны. Для стен они не годятся. Фибролитовые значительно легче и представляют хорошую теплоизоляцию. Так как одного слоя фибролита все-таки недостаточно для наружных стен, мы составляли перегородки из двух плит. Вместе со штукатуркой стена получилась 15см толщины.

Установка плит такая же, как гипсолитовых, и велась на известково-алебастровом растворе.