Автотрасса на столе

• Самосвал на круче
• Поезд, управляемый на расстоянии,
• Перо для компьютера
• Тренажер «полет»
• «Муха» как муха

Автотрасса, о которой мы рассказываем, небольшая. Она умещается на письменном столе, а автомобиль — на ладони. Но если размеры увеличить, то получится неплохой полигон для испытания более крупных автомоделей. Правда, для этого их нужно оборудовать токосъемником, ведь наш автодром — электрифицированный.

Но обо всем по порядку. Начнем с трассы.

Изготовление трассы начинайте с основания. Им может быть лист многослойной фанеры или чертежная доска размером 350 X 650 мм. Предлагаем вам три варианта трассы (рис. 1). Трасса А — скоростная, две другие (Б и В) больше подходят для соревнований по автомобильному слалому. Поэтому, прежде чем размечать трассу на доске, подумайте, что вам интереснее.

Контур выбранной трассы наметьте карандашом прямо на доске и принимайтесь за стойки. Их можно собрать из фанерных кронштейнов и проволочных стержней. Постарайтесь поточнее выдержать расстояние между то- коведущими шинами дорожки, поэтому к разметке и сверловке отверстий для крепления шин отнеситесь как можно внимательнее. Чтобы упростить работу, заранее изготовьте шаблон-кондуктор, по нему вы будете делать гнезда для штифтов стоек. Для небольших моделей рассстояние между шинами одной дорожки должно быть в пределах 15—18 мм. Минимальное расстояние между дорожками зависит от ширины кузовов моделей: они не должны касаться друг друга на дистанции.

Высота стоек определяется длиной стержня. Подгибая его, вы можете придать кронштейну любой наклон. К одной из стоек подводится электропитание от батареек или источника переменного тока (об этом чуть ниже). Штифты этой стойки должны выступать вниз — к ним и припаиваются электропровода.

Шины, по которым скользит токосъемник модели, лучше всего сделать из медной проволоки или трубки диаметром 3—4 мм. Крепятся они на штифтах кронштейнов. На рисунке мы показали два варианта крепления.

Закрепив шины, проверьте по шаблону ширину дорожек и плавность виражей трассы. Если все нормально, принимайтесь за блок питания. Им может быть трансформатор с выпрямителем, дающий на выходе постоянное напряжение 4—5 В (рис. 2А). Микроэлектродвигатели автомоделей можно питать и от плоских батареек типа КБС-Л-0,5, но у такого варианта есть недостаток — даже при небольшом различии в напряжении батареек соперники окажутся в неравных условиях. И тогда придется проводить не один, а два заезда, причем обязательно поменявшись батарейками. Лучше воспользоваться «источником, составленным из трех последовательно соединенных элементов типа «Марс». Емкости их больше, да и падение напряжения на них меньше, чем в плоских батарейках (рис. 2Б).

Реостат, смонтированный в ручном пульте, поможет вам управлять скоростью автомоделей. Пульт может быть любым. Думаем, с его конструированием вы справитесь сами.

И наконец, об автомоделях. От точности и качества изготовления будет зависеть ваш успех в соревновании. В приложении к журналу «Юный техник» мы не раз публиковали чертежи картонажных автомоделей. Для наших автогонок подойдет, например, гоночная машина, опубликованная в приложении № 9 за 1975 год. Если вы не сможете посмотреть подшивку приложения, воспользуйтесь нашими чертежами (рис 5). Надеемся, они помогут s выборе и изготовлении кузова для модели.

Модели должны быть разного цвета, чтобы соперникам было удобнее различать их.

Теперь о ходовой части. На рисунке 3 показано, как она устроена. Как видите, конструкция очень простая: рама, микроэлектродвигатель, токосъемник да колеса, сделанные из катушек от ниток.

Об изготовлении колес скажем особо. Чтобы катушка стала такой, как на рисунке 4А, насадите ее на сверло, зажатое в дрели, и обточите напильником. Бочкообразная форма нужна катушке вот

для чего. На крутом вираже правая и левая половины катушки будут проходить разные расстояния. Если оставить центральную часть катушки цилиндрической, из-за неизбежного проскальзывания движение модели на повороте станет неустойчивым и модель может сойти с дорожки. В нашем варианте, как видно из рисунка 4Б, центробежная сила сдвигает машину во внешнюю сторону виража, модель слегка наклоняется, и по токоведущим шинам бегут как бы колеса разного диаметра.

Чтобы колеса вращались легко, наклейте на их торцы металлические или пластмассовые шайбы. А можно забить в катушки кусочки карандаша, выбив из них грифели, или вставить медные трубки подходящего диаметра. На заднее ведущее колесо наклейте для лучшего сцепления с пассиком отрезок тонкостенной резиновой трубки, предварительно разрезав ее вдоль. Или воспользуйтесь резиновым клеем, наложив его на древесину в несколько слоев.

Сделанный из картона, жести,

пластине или древесины кузов укрепите на шасси и испытайте модель на трассе.

Проверяя ее на ходу, поэкспериментируйте со шкивами микроэлектродвигателя. Запомните: чем больше диаметр шкива, тем выше скорость на прямых участках, но на подъеме модель даже на полном «газу» будет ехать медленнее. Многое зависит и от пассика. Чем он эластичнее, тем легче двигателю крутить колеса. Проверьте также, хорошо ли прижимается токосъемник к шинам дорожки.

Проведя гонку несколько раз, вы поймете, что даже в несложной модельке, оказывается, есть немало узлов и двигателей, над которыми стоит поломать голову, чтобы улучшить их качество.

В. ШУМЕЕВ

ЮТ №4 1984 год |