Изразцы

• Скачать ЮТ №8 1981 год
• Вариатор и пневматика
• Скачать ЮТ №4 апрель 1984
• Скачать ЮТ №7 1984 год
• Физический фейерверк

В заголовке: поливные изразцы XVII века

Изразцы впервые стали применяться для отделки архитектурных сооружений более четырех тысячелетий назад и до сих пор используются в архитектуре.

Каждый изразец в отдельности уже самостоятельное произведение декоративного искусства. Но широко применялись также изразцы, которые были только частью большой орнаментальной композиции.

Вы можете заняться изготовлением изразцов в кружке, в школьной мастерской и даже дома. Изразцовые вставки и панно можно удачно использовать при оформлении пионерского лагеря, школьного помещения. Отдельные изразцы могут служить настенными украшениями в современной квартире.

ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ.

Для лепки модели и последующего оттиска изразцов в гипсовой форме необходима очищенная и хорошо промятая глина. Известно много способов подготовки глины для лепных и формовочных работ. Об одном из них мы расскажем подробно.

Выходы глиняных пластов можно обнаружить в откосах оврагов и обрывов. Разумеется, искать глину и заготавливать ее лучше всего летом. Разложите глину небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце. Затем высохшие комки ссыпьте на дно толстостенного деревянного ящика и разбейте трамбовкой — массивным кряжем с прибитыми сверху ручками.

Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито. Так удаляются крупные примеси: камешки, щепки, крупные песчинки, остатки погибших растений. Но через сито все же вместе с глиняным порошком проходят мельчайшие песчинки и органические включения. От них надо избавиться тоже а для этого глину надо отмутить. Глиняный порошок залейте большим количеством воды, перемешайте деревянной мутовкой и дайте отстояться. Затем осторожно слейте сверху высветленную воду. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары. В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые частицы песка оседают на дно в первую очередь. Затем после продолжительного отстаивания вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет. Как только уровень светлой воды окажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная отстоявшаяся вода выливается из бочки. Через какое- то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода.

Вместо деревянной кадки можно использовать достаточно вместительную металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которые затыкают пробками.

Отстоявшуюся жидкую глину осторожно вычерпайте, оставляя нетронутым нижний слой, и вылейте в широкий деревянный ящик. Ящик поставьте на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя вода. Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. Постепенно глина приобретет консистенцию густого теста. Тщательно перемешайте ее руками в течение нескольких минут, чтобы она стала более пластичной и однородной.

ЛЕПКА ГЛИНЯНОИ МОДЕЛИ.

Прежде всего необходимо слепить плинтус. Форма его может быть самой различной: в виде круга, прямоугольника, квадрата, овала и т. п. Учебный образец изразца, который вы видите на рисунке, имеет форму квадрата. Квадратный плинтус формуют следующим образом. Комок пластичной глины расплющите, получив круглую лепешку, потом ножом или широкой стекой вырежьте квадрат. Размеры выбирайте с учетом объема рабочей камеры муфельной печи. Верхнюю грань плинтуса тщательно выровняйте правильцем, вырезанным из листового металла или фанеры.

Лепку производят в основном пальцами, но там, где необходимо получить более четкие формы или создать определенную фактуру, применяют скульптурные стеки. Стеки вырежьте заранее из древесины твердых пород (самшита, яблони, бука, клена, березы) и пропитайте горячей олифой. Для нанесения фактурных бороздок на поверхность глины применяют специальные стеки с зубчиками на рабочей части.

Стеки-петельки используются для срезания лишней глины. Их выгибают из стальной проволоки или тонкой полоски (например, из пружины от старого будильника).

На ровную поверхность плинтуса нанесите острым кончиком стеки контурный рисунок рельефа. Затем вдоль контуров проложите на высоту предполагаемого рельефа скатанные или нарезанные из глины валики. Заполните пространства между валиками в пределах контура и пролепите пальцами каждую деталь рельефа. Работая над деталями рельефа, нужно постоянно следить, чтобы конфигурация их позволяла гипсовой форме свободно отделяться от изразца. На рисунке показано, какие профили рельефа модели допустимы, а какие нет.

Завершают лепку разделкой рельефа. Стеками-петельками выберите углубления. Одновременно с помощью стек придайте деталям более четкую и выразительную форму. Окончательно выгладите поверхность модели мягкой тряпочкой, смоченной водой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОЙ ФОРМЫ.

Модель разместите в деревянной опалубке и залейте гипсовым раствором. Его готовят из 7 частей гипса и 10 частей воды. В гипсовку, изготовленную из половинки резинового мяча, влейте вначале воду, затем, помешивая, всыпайте постепенно гипс. Напоминаем, что гипсовый раствор сохраняет необходимую текучесть только 2—3 минуты. Через 7—8 минут он теряет пластичность, а через 15—20 минут окончательно затвердевает. Поэтому работать нужно быстро.

Смочите глиняную модель чистой водой из пульверизатора до появления легкого блеска. Нанесите на модель тонкий слой жидкого гипса, внимательно следя за тем, чтобы все ее участки были полностью закрыты. Затем вылейте оставшийся гипс, заполнив опалубку до краев. Как только гипс затвердеет, а это произойдет, как мы уже говорили, через 15—20 минут, снимите опалубку и просушите форму вместе с моделью в течение нескольких часов. При высыхании глина уменьшается в объеме и легко отделяется от гипса. Освобожденную от глиняной модели гипсовую форму промойте и окончательно просушите.

ФОРМОВКА ИЗРАЗЦОВ.

Последовательность приготовления глиняной массы: а — сушка; 6 — измельчение; в — просеивание; г — отмучивание; д — перемешивание.

Если осторожно обращаться с гипсовой формой, то в ней можно изготовить около 200 изразцов. Форму положите на стол и начните заполнять ее глиной. Вначале на все участки формы положите тонкий слой мягкой глины, вдавливая ее пальцами как можно плотнее в мельчайшие углубления рельефа. Затем постепенно накладывайте следующие слои, не переставая пальцами и ладонями уплотнять их. Когда форма будет заполнена глиной, правильцем выровняйте тыльную сторону изразца. Слепите из глины четыре прямоугольных бруска примерно одинакового сечения. На тыльную поверхность изразца нанесите стекой насечки и прикрепите бруски так, чтобы они образовали квадратный ящичек — так называемую румпу. В четырех местах румпы просверлите небольшие отверстия. Потом, когда изразец будет готов, в эти отверстия вы вставите проволоку, которая удержит изразец в растворе кирпичной кладки. Обычно изразец крепят в сыром растворе одновременно с укладкой кирпича.

Итак, мы закончили формовку. Остается только подождать, чтобы изразец слегка подсох, и легким встряхиванием отделить его от гипсовой формы.

ЛОЩЕНИЕ И ОБЖИГ.

Прием декорирования, называемый лощением, заключается в том, что всю поверхность или отдельные участки изделия натирают гладким предметом (камнем-голышом, полированной косточкой, стеклянным пузырьком, стальной ложкой и т. д.). При этом лощеные поверхности приобретают мягкий ровный блеск, который после обжига усиливается.

Перед лощением изразец нужно подсушить до такого состояния, когда глина уже теряет пластичность, но еще не затвердевает окончательно. Такое состояние художники называют кожетвердым.

Стадии лепки модели изразца: 1 — лепка плинтуса и нанесение контурного рисунка; 2 — лепка валиков вдоль контуров; 3 — лепка деталей рельефа; 4 — окончательная разделка рельефа.

Изготовление гипсовой формы и тиснение в ней изразца: 1 — заливка гипса в опалубку; 2 — набивка формы глиняной массой; 3 — выравнивание тыльной стороны изразца; 4 — проделывание отверстий в румпе.

В рельефном изразце можно подвергнуть лощению выступающие части, которые будут эффектно контрастировать с приглушенным матовым фоном.

После лощения изразец в течение нескольких суток высушивается окончательно. Точное время сушки указать трудно, так как оно зависит от массы изразца и температуры помещения.

Просушенный изразец обжигается при температуре 900—950°С в течение 3—4 часов. Для обжига применяют муфельную печь — подобными печами обычно оснащены школьные мастерские, кабинеты химии. Муфельную печь можно сделать своими руками из доступных материалов. Описание простой печи вы найдете в 9-м номере нашего журнала за 1982 год, а более сложной — в 4-м номере за прошлый год. Обжигать можно сразу несколько изразцов, наиболее рационально используя объем рабочей камеры печи. Чтобы расположенные друг над другом изразцы не слипались, между ними по углам кладут кусочки битого кирпича.

После завершения обжига изразцы должны медленно остыть в закрытой камере муфельной печи.

Обожженную, но не покрытую глазурью глину называют терракотой.

ХОЛОДНАЯ РОСПИСЬ.

Терракотовый изразец можно расписать так называемым холодным способом — он доступен и прост. Для росписи применяются обычные масляные краски. Они не требуют повторного обжига, так что художник сразу же видит результаты.

Перед росписью терракоту пропитывают два-три раза натуральной олифой, просушивают в течение суток и только потом приступают к росписи. После высыхания красок изразцы покрывают тонким слоем масляного лака для придания им блеска.

Декорированные холодной росписью изразцы можно смело использовать для облицовки печей, так как они выдерживают довольно высокую температуру и многие годы сохраняют свой первоначальный вид.

РОСПИСЬ АНГОБАМИ.

Ангоб — это глина, разведенная до консистенции жидкой сметаны. Ангобы разных цветов можно получить двумя способами.

1 — способ приготовления толченого стекла, рожок и воронка для нанесения цветных ангобов; 2 — роспись изразца кистью; 3 — глазурование обливанием и готовый изразец.

Красный терракотовый изразец. Середина XVII в. Из церкви Николы Мокрого в Ярославле.

Первый — подобрать различные глины, которые после обжига дадут самые разнообразные цвета, от белого до почти черного. Эти глины можно и смешивать, добиваясь множества оттенков. В вашем распоряжении будут красные, коричневые, серые тона. Здесь необходим эксперимент еще до росписи — обжиг разных ангобов и их смесей.

Второй способ — окраска белого ангоба термостойкими гуашевыми красками. Подойдут, например, кобальт синий, кобальт зеленый, окись хрома. Роспись ангобами производится до обжига, когда изразец находится в кожетвердом состоянии.

Перед росписью изразец нужно покрыть тонким слоем белого ангоба. Опустите изразец на несколько секунд в чистую воду, а затем его лицевую сторону окуните в ангоб. Когда белый ангоб немного подсох

нет (но не совсем!), можно начинать роспись.

Цветные ангобы наносятся на изразец кистью, рожком, воронкой, резиновой грушей или пипеткой. Рожок изготовляют из коровьего рога, воронку — из куска жести. В конце воронки и рожка вставляют соломинки или тонкие пластмассовые трубочки. Толщина линий, наносимых на поверхность изразца, будет зависеть от скорости движения рожка или воронки.

Расписанный ангобами изразец обжигается так же, как и обычная терракота. Но тут нужно иметь в виду вот что. Если вы не собираетесь потом покрывать изразцы глазурью, лучше заранее, еще до росписи, добавить в ангобы флюс — он значительно увеличит их прочность.

Наиболее простой и дешевый флюс — толченое стекло. Толкут стекло в ступке или любой другой металлической посудине с толстыми стенками. Пест должен быть стальным, с массивным бойком. Толочь стекло нужно осторожно, обязательно в рукавицах и защитных очках. Чтобы стекло не разлеталось, на ступку и пест надевают полиэтиленовый пакет. Ступку устанавливают на торец массивного кряжа или на тяжелую стальную плиту. Толченое стекло нужно просеять через сито из капроновой ткани (можно от старого чулка). Для обечайки сита подойдет консервная банка. Просеянное стекло добавляют в ангобы — от 10 до 30% к массе ангоба.

ГЛАЗУРОВАНИЕ.

Чтобы получить глазурь, заваривают жидкий крахмальный клейстер и добавляют в него, постоянно

помешивая, порошок из толченого стекла. Как только смесь приобретет консистенцию сметаны, глазурь готова.

Глазуровать можно и нерасписанные изразцы, и расписанные ангобами. И те и другие перед глазурованием должны пройти обжиг.

Глазурь наносят на поверхность изразца окунанием или обливанием. Изразец во время обливания можно держать над широкой посудиной за румпу, а можно установить на специальное приспособление, согнутое из толстой проволоки. Чтобы на отдельных участках изразца не образовались толстые

наслоения, поливайте его равномерно. Влага из глазури быстро впитывается в поры изразца, а на поверхности остается удерживаемый клейстером тонкий матовый слой порошкового стекла.

Высохшую керамику вновь обжигают в печи. При этом клей выгорает, а частицы стекла оплавляются и сплошным тонким слоем покрывают изразец. Чтобы глазурь не потрескалась, изразцы должны остывать медленно вместе с выключенной печью.

Г. ФЕДОТОВ Рисунки автора

Ют №6 1984 год |