Уроки мастерства. Сверление

• Нарезаем резьбу. Уроки мастерства
• Уроки мастерства. Разметка
• По ту сторону фокуса
• Автотрасса на столе
• И по воде, и по суше

Без дрели и набора сверл трудно бывает выполнить даже простейшие поделки. Отверстия нужны и для крепежа, и под резьбу, и для валов и осей — всего и не перечислишь.

На рисунке 1 показано наиболее распространенное и универсальное сверло — винтовое (его иногда называют спиральным). Оно отличается от других не только формой, но и высокой производительностью, точностью и чистотой поверхности сверления. Как и любой режущий инструмент, оно обязано быть ост рым, а для этого его надо уметь правильно затачивать.

Но прежде всего необходимо ознакомиться с конструкцией сверла, понять, как оно работает. Обратите внимание на его режущую часть. Угол заточки 2ср существенно различается по ве личине в зависимости от назначения сверла, а точнее, от твердости обрабатываемого материала. Для сверления мягких материалов этот угол затачивается в пределах 80—90° (для некоторых пластмасс 30—60°), для твердых материалов — до 120°, а для очень твердых — 130° и даже 140°.

Вдоль цилиндрического тела сверла идут две винтовые канавки, предназначенные для удаления стружки.

И наконец, гладкая часть — хвостовик — служит для зажима сверла в патроне дрели.

Если вы посмотрите на сверло со стороны его режущей части (на рис. 1 — вид в плане), то увидите, что между винтовыми канавками оставлена перемычка с двумя остро заточенными кромками. Для сверления твердых материалов — легированных сталей, бетонных плит, кафеля, стекла ит. д. — применяют винтовые сверла с вваренной перемычкой из очень твердого сплава — победита.

При заточке сверло под углом <р аккуратно подводят к вращающемуся абразивному камню и с легким нажимом поворачивают на угол примерно 90° вокруг оси, время от времени контролируя заточку режущей кромки. Затачивая поочередно обе режущие кромки, надо следить, чтобы вершина конуса рабочей части сверла не смещалась со своей оси, иначе при работе сверло будет уводить от заданного направления. Затачивание сверл вручную — не очень сложная операция, но она требует аккуратности, внимания и, конечно, осваивается не сразу.

Сверление начинается с накер- нивания — нанесения кернов. Керн — маленькое коническое углубление, сделанное в центре будущего отверстия по предварительной разметке. Он задает сверлу начальное направление. В деревянных деталях керны обычно делают шилом, в металлических — кернером.

В деревянных деталях отверстия диаметром до 10 мм можно сверлить универсальными винтовыми сверлами. Для высверливания отверстий или лунок больше- го диаметра рекомендуются принципиально иные — центровые сверла (рис. 2), режущая часть которых представляет собой лопатку с коническим центром, боковым резцом и радиально расположенным фасонным стругом. Такое сверло входит своим центром в керн и при вращении боковым резцом прорезает окружность, как бы очерчивая границы сверления. Вслед за резцом в работу вступает струг, который снимает тонкую спиральную стружку, выбирая древесину из полости будущего отверстия. Работать этим сверлом , следует на малых оборотах и с довольно большим крутящим моментом. Чаще всего его заправляют в коловорот. Знаем, что кое-кто путает его с дрелью, поэтому мы показали коловорот на рисунке 3.

Несколько практических рекомендаций.

Просверливаемая деталь обязательно, подчеркиваем особо, должна быть надежно закреплена на рабочем столе.

При сверлении мягкого материала — дерева, пластмассы, алюминия, меди и т. п. — давление на сверло должно быть меньше, чем при обработке твердого.

При некоторых режимах (высокие обороты, глубокое сверление, вязкий материал) сверло может перегреваться. Его надо охлаждать, для чего можно использовать мыльную воду или содовый раствор.

При сквозном сверлении на выходе сверла в обрабатываемом материале появляются отщепы (в деревянных деталях) или заусенцы (в металлических). Чтобы этого не случилось, под просвер

ливаемую деталь подкладывают и совместно прижимают струбциной обрезок доски.

Когда сверлите сквозные отверстия, при выходе сверла из металла следует уменьшать давление на сверло и скорость его вращения. Это особенно важно помнить при работе сверлами малых диаметров, которые легко ломаются, заклиниваясь в образующихся заусенцах.

При сквозном сверлении толстого бруска сверло может уйти от заданного направления. В этом случае поступают так. Размечают центры отверстий с обеих сторон — на входе и выходе сверла. Сверлом, диаметр которого на 30—40 процентов меньше, чем надо, просверливают деталь на половину ее толщины с одной стороны, а затем с другой, до встречи. Вставляя гвоздь или прямой отрезок проволоки подходящего размера в эти отверстия, на глаз определяют, где увод меньше, и с этой стороны окончательно рассверливают деталь сверлом требуемого размера.

Столкнувшись с необходимостью просверлить отверстие в кафеле, не робейте. Если у вас есть сверло с победитовой вставкой, эта задача решается довольно просто. Остро заточенный кернер прикладывают к намеченной точке и легкими ударами молотка накернивают керн диаметром 1—1,5 мм. Этого вполне достаточно для нормального сверления без пробуксовки. Чтобы действовать уверенно, возьмите осколок кафельной плитки и для практики просверлите в нем несколько отверстий. Укрепляя кафель, под струбцину подложите кусочек жесткой резины, иначе плитка треснет даже при незначительном усилии прижима.

Иногда неожиданно возникает проблема — нет сверла нужного диаметра. Что делать? Бежать в магазин? Но его и там может не оказаться. Не огорчайтесь: для сверления древесины или другого не очень твердого материала сверло вы можете сделать сами.

Конечно, винтовое сверло в домашних условиях не сделаешь, а вот перовое сверло, которым испокон веков пользовались наши предки, изготовить может каждый. Мы рассказывали об этом в первом номере приложения за этот год, но для тех, кто его не выписывает, повторим. Возьмите гвоздь со шляпкой несколько большего диаметра, чем надо, сплющите шляпку, наметьте линии опиловки, как показано на рисунке 4, и опилите. Затем, памятуя, что сверло должно вращаться по часовой стрелке, определите режущие кромки и тщательно заточите их так же, как затачивается винтовое сверло.

Другой способ. Если у вас под рукой оказался кусочек стальной проволоки подходящего диаметра, нагрейте кончик докрасна и расплющите. Разметив и опилив его, снова нагрейте и опустите в воду. Такая примитивная закалка несколько увеличит его твердость. Сделанное вами перовое сверло аккуратно заточите и работайте.

Д. АЛИНКИН

Тема: Уроки мастерства
ЮТ №4 1984 год |