Долота и стамески

• Смените «челюсти»
• Складной циркуль
• Уроки мастерства. Сверление
• Нарезаем резьбу. Уроки мастерства
• Тамрико изобретает

Уроки мастерства

Эти инструменты большинству из вас знакомы, вы не раз ими работали. И все же несколько советов, думаем, не помешают.

Глубокие выемки или сквозные отверстия при вязке в шип обычно долбят долотом. При долблении удары по инструменту рекомендуется наносить киянкой, но иногда приходится пользоваться и молотком, особенно при обработке древесины твердой породы. Чтобы ручка долота не раскололась от ударов, на верхнюю и нижнюю части ручки плотно насаживают бандажи — металлические кольца.

Начинают с тщательной разметки. Для вырубки сквозного отверстия разметку делают с обеих сторон. Долото подбирают так, чтобы его лопасть была уже обрабатываемого гнезда не менее чем на 3 мм. Затем деталь прочно закрепляют на верстаке и по контуру разметки, оставляя припуск около 1,5 мм на сторону для последующей доводки и зачистки, делают просечки на глубину 2—3 мм, держа долото вертикально фаской внутрь отверстия. Причем первыми нужно сделать просечки, размеченные поперек волокон древесины.

Сделав просечки, приступают к долблению. Долото в вертикальном положении (фаской внутрь вырубки) не очень сильными ударами углубляется на 4—6 мм, затем его вынимают и, отступив на 7—10 мм, ставят с некоторым наклоном и подрубают

древесину. Эти операции повторяют поочередно с обоих торцов вырубки до требуемой глубины. Сквозное отверстие вырубается так же, но половину толщины детали долбят с одной стороны, а другую — с противоположной.

Если вам приходится выдалбливать большие объемы (например, при изготовлении корпуса модели судна), вы можете ускорить работу, высверлив часть материала коловоротом с центровой перкой, и только остаток древесины, подлежащий удалению, вырубить долотом.

Детали, обработанные долотом, окончательно доводят до заданных размеров стамеской. Вспомните: начиная долбить, мы предусмотрели для этого небольшие припуски.

Но стамесками пользуются не только для зачистки поверхностей. Большинство столярных работ, например вырезка гнезд под петли, зачистка торцов, снятие фасок, фигурная вырезка, а иногда и долбление, но уже тонких деталей, выполняется стамесками. Стамески бывают с различной шириной лопасти (от 4 до 50 мм), различной формы — плоские, полукруглые, со скошенным лезвием для обработки древесины на токарных станках.

Не пользуйтесь долотом, когда можно обойтись стамеской. Детали будут чище, аккуратнее и, что особенно важно, точнее соответствовать заданным размерам.

Как правильно пользоваться стамеской?

Деталь должна быть закреплена. Одной рукой стамеску держат за ручку, другой обхватывают лопасть. Чтобы облегчить резание и получить чистую поверхность, стамеску держат под небольшим углом к ее движению.

Любой режущий инструмент должен быть хорошо заточен и направлен. Это одна из главнейших заповедей мастера. Бытует мнение, что острым инструментом легко порезаться.

Приспособление для заточки стамесок: I — абразивный камень; 2 — деревянная подставка; 3 — резиновая прокладка; 4 — струбцина; 5 — стамеска; 6 — винт струбцины; 7 — верстак; 8— бортик подставки.

Чаще бывает наоборот. Тупой инструмент требует больших усилий для резания, плохо управляется, неожиданно соскальзывает с обрабатываемой детали и действительно может поранить. Если обрабатываемая деталь надежно закреплена, а инструмент острый, он легко режет и чутко воспринимает малейшие нюансы направляющей руки. Безопасность при этом значительно выше. Да и качество работы несравненно лучше.

В продажу долота и стамески часто поступают незаточенными, поэтому приводить инструмент в рабочее состояние необходимо уметь самому.

Инструмент сначала следует затачивать на крупнозернистом камне, контролируя положение лезвия относительно его поверхности. Малейшие качания приводят к заваливанию режущей кромки, не дают правильной заточки. Эта операция трудоемкая, требует внимания и навыков. Молодые мастера могут облегчить эту работу, приспособив какую- нибудь жесткую опору, помогающую удерживать лопасть инструмента в требуемом положении.

Если у вас есть электродрель, вы можете воспользоваться устройством, изображенным на рисунке. Дрель с абразивным камнем укрепляется на рабочем столе. Стамеска маленькой струбцинкой плотно прижимается к деревянной подставке, которая, упираясь бортиком в кромку стола, может перемещаться вместе с инструментом параллельно оси вращения камня. Затачиваемая поверхность инструмента соприкасается с поверхностью абразива. Между инструментом и подставкой прокладывается небольшой кусочек листовой резины для точной регулировки подачи инструмента. Камень должен вращаться навстречу инструменту. При первом проходе затачиваемая поверхность должна легко касаться камня. Затем винт струбцины слегка подтягивают, увеличивая прижим. Надо следить, чтобы затачиваемая часть не перегревалась до появления синевы. Закаленный инструмент при перегреве теряет твердость.

После грубой заточки инструмент снимают с приспособления и лезвие обрабатывают вручную на мелкозернистом оселке с водой, снимая микрозаусенцы и получая гладкую острую режущую кромку.

Если инструмент регулярно направлять на оселке, а после работы слегка смазывать машинным маслом, обработка на крупном абразиве потребуется очень редко, инструмент будет всегда готов к работе.

Д. АЛИНКИН

Тема: Уроки мастерства
ЮТ №1 1984 год |